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天留奇绝在傣乡 西双版纳散记（第2页）

我国是禁止“人妖”表演的，而在一“门”之隔的勐拉弹丸小镇，却有好几座人妖剧院，“人妖”神秘啥呢？残酷变性，人妖颠倒，莺歌燕舞的背后隐藏着深深的人格悲哀。她们是社会制度的牺牲品，是纸醉金迷的牺牲品呵！这也是两个国家、两座边镇的区别吧。

在异邦的短暂停留，我强烈地感到，还是祖国可爱，还是祖国可亲！

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从勐拉回国，太阳已经西斜，沿途景点只能匆匆过目，摄影便成了留下我们美好记忆的最好形式。

在上百张留影里，有中缅国界边的，有打洛街景的，有自然风光的，有与大方的傣家姑娘一起欢笑的……张张都是得意之照。但给我印象最深的，莫过于与傣家孩子的合影和拍摄的傣家孩子们。

这是一处远离城镇的傣寨，公路通过寨后。居高好看寨，应我们之求，司机停下车子。不一会儿便涌来了一群六、八上十岁不等的傣娃。他们一律赤足，好奇而羞怯地看着我们，并没有叽叽喳喳的新奇议论。也许男孩大多“出家”了（傣族信仰佛教，一般儿童到七八岁时，父母便送他们到寺庙学习识字并过僧侣生活，到了一定时期可以还俗），孩群中仅有两名男孩，戴一蓝一灰无檐薄布帽，着一黑一灰旧长裤。黑裤者膝盖下破了一个大洞，不合体的旧夹克衫，直接套在赤身上；灰裤者长裤太长而卷了裤边，短褂太短而肚皮露出一截。

相比之下，女娃们的穿戴则漂亮多了，花花绿绿的小筒裙，简洁得只用一块布在腰间作了紧身处理，短上装大都只到肚脐。彩色的头巾在后脑勺扎一花结，额发尽收巾中，使本来宽阔、饱满的额头显得更加生动美丽。他们神态各异，文静朴实，看着我们这些外来人，眼神里充满了期冀与向往，极是惹人爱怜。给他们照过几张相后，我走到他们中间：“小朋友，一起照张相好吗？”大多数孩子四散开去，只有两名男孩与三个女孩大胆留下来同我合影，其中穿灰裤的男孩还害羞地用左膀遮着眼睛。我问黑裤男孩：“你上学了吗？”他摇摇头。“家里几口人？”仍是摇头。“听得懂我的话吗？”还是摇头。

上车后，姜“小猫”告诉我：“这里比较偏远，经济发展不够，教育自然更落后，主要是缺人才。如果当年知青不走，整个版纳的发展必将是超过现在的。”姜“小猫”有感而发，口吻里充满了对眼前事实的焦虑和对当年知青撤走的惋惜。

应该说，任何时代都会有落后，但知道自己落后的民族却是最有希望的民族。适龄上学的傣娃，眼下虽然不能如愿以偿，但从新一代傣族知青姜“小猫”对自己民族落后的忧虑里，我分明看到了傣寨明天的希望。

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翌日，我们去橄榄坝和葫芦岛参观傣家民居和热带植物。

景洪至橄榄坝四十公里，汽车沿澜沧江东岸而下。早就听说澜沧江美丽，美名自然没有虚传。但我觉得，澜沧江之美，不在江而在岸，不在水而在山。它发源于青海唐古拉山，流贯云南整个西部，在此千余公里的流程里，因为域内多雨高温，即使是干（冬）季，澜沧江也是浑浊的；而且我们看到的这段江域，因为山谷狭窄，江水总把河床铺得满满的，看不见空旷的沙滩，拾不到多彩的卵石，江上船只亦颇少。倒有不少黑怪的大石，横卧于江中或两岸，不自量力的招惹起一堆堆雪浪……

然而，沿江两岸，漫山遍野，翠竹层叠，异树纷呈；更有不败的花朵，美丽绝伦，处处盛开。新竹上，散而未落的笋壳，像一队队展翅的雏鹰，似乎要随伟岸的竹竿冲向蓝天；一条小溪相隔，两棵藤状大树枝冠相连，筑起一道绿色的自然之门，为溪水奔往澜沧江而永远敞开着……

缓岸平畴处，不时映入眼帘的干栏式竹楼（实质是瓦顶木楼），四方结构，舍檐对称；楼底木柱林立，楼脊高突如帽，造型独特美观。看其灵秀小巧，宛如孩子们的叠纸玩具；整体观其块状布局，犹如一个部落聚集而居。楼之四周，竹篱环绕，果树掩映，偶有傣家姑娘楚楚飘过，更显幽美恬静……

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橄榄坝（并非水坝，系小盆地“坝子”之谓）约为五十平方公里，澜沧江由北而南横穿坝中。这里一马平川，傣寨如市，辟有专供旅游者参观的傣楼。如果说沿途远观傣楼如烟似雾，那么，在此登上傣楼，脱鞋进入楼门之后，就可以把握傣寨的真实内涵了。

这是一栋门迎东开的傣楼。进门为厅，厅内铺着清雅漂亮的篾席。厅堂正中，有一根名曰“**”的粗柱非常神秘。按照傣乡古规，此柱下端不可拴牲畜、靠农具，楼室内一端不能挂物品，更不得活人手触身靠，只有傣家老人过世时，才让尸体靠柱升天。厅堂东南角，有一老妇端坐，对涌进门的我们视而不见，专心致志地制作着手中的香包。厅有北门，入内是一爿商店，售许多傣家工艺品，最吸引人的正是厅中老妇制作的香包。这香包五颜六色，上中下五菱等距，上菱缀挂绳，中三菱各镶一粒玉色仿珍珠，珠坠彩须，下菱再坠一小小香包，甚是别致精美，且价格低廉，便于携带，仅花两元即可购得一只作为纪念。这香包本是傣家青年恋爱在节日里丢包传情示意的信物，可随着旅游业的开放式发展，现在也成为一种“前店后厂”的商品生产形式而走向世界了。

把玩着选购的几只香包，领略其手工技艺和古老的民族文化特质，我细细参观起傣楼来。仰看屋脊，四块屋面紧贴着的“人”字架，像一只翻扑着的楔形漏斗，斗内是一层板壁，斗外盖瓦，使之风雨不透。傣楼上可谓四通八达，门廊相通，廊台相连，台栏相衔，到处一目了然。唯有与北间店铺相邻的东间卧室，门窗关闭严实，禁止外人入内。厅之南间为火房，顺厅出西门是阳台，阳台颇长，在室外绕楼而筑，至东端厅门处形成回廊。这里不仅是傣家人晾衣晒粮的地方，从东端摆放的水坛及晾绳上的毛巾看，还是傣家人洗漱冲凉之处。傣家人讲究卫生，劳作归来，在此冲洗干净污泥再入楼室，这是多么好的卫生习惯啊。

不知何时，看店的傣家姑娘站在了我的身后。我问她答，知道了她叫玉香，十六岁，初中毕业，全家六口人，主营稻谷、胶林、香蕉，加之接待旅游者的商店经营，年收入一万六千余元。见我问得仔细并做记录，她反问：“你是搞调查的吗？”我说是。“那你怎么和旅游的人在一起呢？”“旅游的人也可以搞调查嘛。请问你叫啥玉香？”“就叫玉香嘛。我们傣家是有名无姓的，为了区分男女，男的都姓‘岩’，女的都姓‘玉’。有些姓刀的，那是汉族皇帝赏赐宝刀给傣族首领，其后代便姓刀了。”说着，她接过笔，在我的笔记本上用汉、傣两种文字写上了自己的名字。

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葫芦岛因地形而名。从地图上看，罗梭江（澜沧江支流）在此绕作一个葫芦状的半岛。岛约一万八千亩，三面环水，四周环山。这里曾是“琵琶鬼寨”，人们不敢登临，因之森林得以完好保存。1959年，著名植物学家蔡希陶教授却偏偏选中这块“鬼地”，创建了中国科学院热带植物研究所。

登岛路上，我向姜“小猫”打听“琵琶鬼寨”的来历。她说中华人民共和国成立前，我们傣家认为疟疾患者是“琵琶鬼”钻入人心、食人魂魄所至。遇此病状，寨中头人以火烫钉戳患者肚皮的办法拷问谁是“琵琶鬼”，病人疼痛难忍，随意说某某是“琵琶鬼”。这个“某某”便被诬成鬼，遂赶至山中，不再让人靠近。被赶的“琵琶鬼”多了，便组合为家，开荒种地，从而形成“琵琶鬼寨”。

跨过罗梭江钢丝吊桥，“鬼寨”映入眼帘的是一片竹海，竹竿粗者如桶，细者似藤（即藤竹）。岛上植物分类分区而设；木本草本繁多，阔叶针叶兼有，大者树冠遮地半亩，小者枝藤附树而生。

在棕榈类植物区，既有众多原生原长品种，又有从世界其他热带地区引种的上百种荫生植物。有棵高大的油棕，被娟秀的藤榕裹得严严实实，只留下枝冠在半空摇曳。姜“小猫”介绍说，这叫“美女抱将军”呢。原来，榕树攀附油棕而生，因其生长速度比油棕快，枝藤全面缠绕油棕后，使之渐渐失去阳光，养分也被榕树争抢，油棕最终死在榕树温柔的怀抱里。物竞天择，适者生存，在植物王国里也不例外啊！

在花卉区，其品种之丰，花姿之奇，色泽之艳，叫人目不暇接。有趣的是一种“跳舞草”，因其神经敏感，只要贴近而歌，它便有节奏地舞之蹈之。偌大一个花园，歌声此起彼伏，欢笑阵阵，人歌草舞，意趣盎然。

据介绍，岛上繁衍着油料类、香料类、染料类、水果类、药用类、用材类、观赏类等珍稀植物上千种。植物学家们围绕热带植物资源的发掘、保护、引种和驯化，取得了一百多项科研成果。谁能想到，这个昔日无人造访的迷信之隅，今天却成为热带植物科学研究的风水宝地呢。

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从葫芦岛返程，汽车直接把我们拉到了“椰林歌舞餐厅”品尝傣味。

椰林歌舞餐厅极具傣楼特色，只是比傣家民居放大了数倍，在现代化的景洪建筑群里，可谓别具一格。门口，两对傣装青年男女，男者敲着芒锣，打着象脚鼓，女者一手端着清水盘，一手沾水浇在我们的头上身上。这种特殊的欢迎仪式，既是一个民族对远方客人的隆重礼节，也象征着主客之间的幸福与吉祥。

顺木板梯上得二楼，偌大一个餐厅足可摆放三十张饭桌。楼面铺篾席，餐桌餐椅皆为篾藤编制。服务小姐把我们引至预定的餐桌坐下，麻利地沏上版纳绿茶，不及一杯品完，傣味已上了满桌。并非内地先凉后热、再饭而果的上餐顺序，而是凉热菜、糯米酒、菠萝饭及水果并上。

菜类烤、蒸、煮、拌、炒、炸皆有，奇的是烤肉却绑着香茅草，蒸肉末裹在芭蕉叶里；有一种苦凉菜洗净后生放于餐桌，傣味无火锅，不知其吃法，后经介绍，是蘸芝麻酱生食的；还有凉拌米线、腌猪头、酸笋煮鱼、花生喃咪（龙爪酱菜）、油炸青苔、臭菜炒鸡蛋等等，均是闻所未闻的菜肴。最香甜鲜美的是将菠萝肉挖尽后装入糯米蒸的菠萝饭。我们一桌客人来自天南地北，一人尝过一道菜味后，便你推荐我、我推荐你的一起品尝，齐声赞美，在享用香、酸、辣、脆独特风味的过程中，更增添了祥和、友善的氛围。

这时，服务小姐给我们斟好了糯米酒。伴随着芒锣与象脚鼓的热烈响板，舞台上六位亮丽的傣家姑娘跳起了优美的孔雀舞，接着是象脚鼓舞、独舞、对舞，舞姿如柳，舞曲如丝……踏点着熟悉的《月光下的凤尾竹》的节拍，观看着优美的民族舞蹈，品尝着一个民族饮食文化的精华，我仿佛置身于琼楼玉宇，陶醉在仙界之中……

然而，天下没有不散的筵席。歌舞进入**的时候，但见满厅客人站立起来，发出阵阵欢呼。原来，是台上的傣家姑娘边舞边往满厅的客人扔香包，谁接到了香包谁就是幸运客人，由傣家姑娘将香包挂在客人的颈上，并将一截红绳系在客人的手腕上，祝愿客人吉祥如意——这也是歌舞餐厅的压台节目。

我虽然未能成为幸运客人，但我要说，凡是进入“椰林歌舞餐厅”的客人，大家都是幸运的，都是幸福的！

别了，椰林歌舞餐厅。

别了，醉人的傣乡。明早七时，我们将乘飞机离开景洪，留下的是对奇绝的西双版纳的无尽思念。

我不知道，这一夜我是否能睡好。

（稿于1995年11月，原载广东省社会科学院《亚太经济时报》“七彩雨”副刊，1996年12月31日第3版。）