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另一种视角（第2页）

后来沈复和朋友们寻思去看花饮酒，只是带着食盒去，对着花喝冷酒吃冷食，那是一点儿意思都没有。当然，有人提议不如就近找地方喝酒，或者看完花回来再喝酒，可一寻思，终究不如对着花喝热的来得痛快。

于是芸娘想出了个法子。她看见市井中有卖馄饨的，担着锅、炉、灶，无不齐备，便直接雇了个馄饨挑子热酒菜，再带一个砂罐去，加柴火煎茶。次日这招真有用：酒肴都烫热、温熟，一群人席地而坐，放怀大嚼。旁边游人见了，无不啧啧称羡，赞想法奇妙。这就是典型的苏州人了。

妙在最后红日西坠时，沈复又想吃碗粥，卖馄饨的那位还真就去买了米，现煮了粥。

就是因为这番爱好，后来沈复出门溜达都要吃东西：

清明节去春祭扫墓，请看坟的人掘了没出土的毛笋煮羹吃。沈复尝了觉得甘美，连吃了两碗，还被先生训说：虽然笋味道鲜美，可是容易克心血，应当多吃些肉来化解。出门扫墓，还想着吃笋肉羹呢！

后来他在紫云洞纳凉，发现石头缝隙里透着日光。原来有人进洞设了短几、矮凳，摆开家什，专门在此卖酒。于是沈复解开衣服小酌，品尝鹿肉干，觉得甚是美妙，又配搭些鲜菱、雪藕，喝到微酣才出洞——苏杭都讲究借景饮食，名不虚传。

他跟哥们儿去无隐庵，在竹坞之中看到了飞云阁，四面群山环抱，唯西南角可遥见一带水流浸着天边，那就是太湖了，风帆之影隐隐约约。倚窗俯视，只见风吹动竹林梢头，犹如麦浪翻滚。看着如此妙景，沈复忽然饿了。怎么办呢？庵中少年想把焦饭煮了，作为茶点招待，沈复却吩咐他改煮茶点为煮粥。

大概《红楼梦》里的贾母、《浮生六记》里的沈复与写下《随园食单》的袁枚，可分别代表清朝贵族、平民与读书人的饮食审美。

贾母追求精致的取舍，袁枚则试图将饮食提升到艺术的高度——当然难免有高自标榜之嫌。

而沈复所代表的苏州市民吃法，虽没那么高雅，却显得清鲜、有趣，而且透着对食物本身的热爱。

这也是中国饮食美学的一部分，而且是很重要的一部分。虽没有啥理论依据，却实实在在有价值。

齐如山先生指出过一点：中国古代的学者、文人，多以为饮食是小事。写食书，多写关于皇帝、官员、阔人们的所饮所食。像元朝的《饮膳正要》，更是专为皇帝而撰。

也有明朝徐应秋编的《玉芝堂谈荟》一书。关于烹饪一门，他搜罗了许多旧书中的记载，但所记终究不是平民饮食。大概富贵人写饮食，即便写菜蔬，也是奢华、别致的烹饪法，偶及面食，也是糕饼等奢侈食品。

那么，百姓吃什么呢？

明朝，太湖地区有了粮桑鱼畜结合的基塘，南方有了双季稻。玉米、洋葱、烟草、番薯、辣椒、杧果、南瓜进来并得到推广、培植。加之天下一统，塞北、江南，乃至西南云贵地区都纳入版图，食材很丰富了。明朝的民间记载相对周全，我们也看得见百姓吃什么。

按《姑苏繁华图》看明朝时的苏州，可见当时的繁华：街市招牌上赫然已经有了品牌化的食物：南京板鸭、南河腌肉、金华火腿、胶州腌猪……这是各地物产；家常便饭、三鲜大面，这是食肆。然而，百姓日间吃食，还是很看年景的。按《沈氏农书》的意思，明朝已普遍实行三餐制，江南地区算是富庶所在。

大概一般的农家吃食，还是下面的规格：

早餐为泡饭——已与今时今日的相同——午饭大多吃米饭，晚饭则看不同季节存粮多少，再决定是吃米饭还是喝粥。

至于副食，则夏秋之间一日荤、两日素，春冬之间一日荤、三日素。所谓“荤”，大致是鲞肉、猪肠与鱼；“素”是豆腐加瓜菜。

《农圃六书》说，苏州农村人家六月里做麸豉瓜姜，是将小麦麸皮面与煮烂的黄豆一起加盐晒过，加生瓜、嫩姜切碎浸渍，用来佐粥。也有将青瓜片去瓤后用盐搓，生姜、陈皮、薄荷、紫苏等切丝后加入，再加茴香、砂糖等，放进酱中腌制后晒干，是为酿瓜。

当然，许多读书人并不喜欢就是了。

像梁实秋在《雅舍谈吃》里提到酱菜时说：“油纸糊的篓子，固然简陋，然凡物不可貌相。打开一看，原来是什锦酱菜，萝卜、黄瓜、花生、杏仁都有。我捏一块放进嘴里，哇，比北平的大腌萝卜‘棺材板’还咸！”

——连酱菜都觉得齁，这当然是风雅人的口味了。

不过，百姓做酱菜，味道重了才送得下饭嘛。

清朝宫廷御膳的规矩密密麻麻，前文已有述说；而平津人民的饮食，其蛛丝马迹则可见于各种民间作品里。

如陈荫荣先生的长篇评书《兴唐传》里提到，秦琼教罗成吃摊鸡蛋饼、鸭油素烩豆腐、醋熘豆芽、大碗酸辣汤。

比如程咬金安排用车轮战对付杨林时，让诸位好汉吃牛肉汤泡饭加烙饼卷牛肉。

比如程咬金自己去吃霸王餐，强调拆骨肉多加葱丝，炸丸子要勺里拍、锅里煸，为的是炸得透，还要老虎酱、花椒盐，另外带汁儿，说这是“炸丸子三吃”——这些出自清末民初说书先生之口，当然不是隋唐好汉吃的，不妨看作清末京津唐市井人民认定的好吃之物。