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会带来好运的日照金山（第1页）

会带来好运的日照金山

“乐极生悲”这句话总有点道理。

第二天凌晨4点，我们本该出发去梅里雪山，除了我爸，其他三位老人都说头晕，爬不起来。黄爸一米八的个头，像个小孩一样把身体弓起来，缩在**，哼哼唧唧，沪生也嚷着“头晕，胸闷，起不来”。这几位完全没有昨天晚上草原歌手的气概了。

我和黄蓉一筹莫展。

“再过半小时就要出发了，扎西的车已经在等我们。这里的住宿我们只预订了1天。”我有点焦虑。

“我也走不了，头痛，我要回上海。”我妈，我们家的太后用一样虚弱的语气强硬地表达了意见。

卓玛听到动静，赶了过来：“他们是不是高反？昨天晚上是不是洗澡了？我忘记和你们说，刚刚到高原不要洗澡。”

果然，除了我爸，其余三位老人都洗澡了。

卓玛送来了本地的一种植物熬制的汤，说可以缓解高反。青山和华华负责给三位老人整理行李。

难道旅行就这样结束了？！

看出了我的无奈，扎西安慰我：“再等等，实在不行，老人留在这里，我送你们去雨崩村。”

话虽这么说，老人留在这里，总不放心。我见我妈喝了汤后，气色有所缓解，循循善诱：“你们不去就让扎西先送你们回香格里拉，改签机票回上海。可惜，这辈子都见不到日照金山了，人家说见到会有好运。你那两大箱衣服算白带出来了。”

我妈沉默了半晌，像是下了很大的决心：“最后试试，我们躺在车上，车子开到飞来寺，如果受不了就再拉回香格里拉。”黄爸和黄妈也同意，我爸自然无话，他永远没有话语权。

卓玛依依不舍地和我们道别，拉着青山和华华总也不放手，他们昨天包揽了洗碗、清扫院子等所有的杂活儿，才使卓玛第一次有时间可以和大家一起跳舞。她猛然想到什么，回房间拿了两套藏族衣服：“你们穿着肯定好看，下次再来玩。”

华华被触动了似的，一路都有点小悲伤。“这是旅行的副产品，不得不和美好告别。”黄蓉用自己的方式安慰道。

随着路况改善，香格里拉到飞来寺只需要3个多小时，3位老人躺在后排，沪生也一脸萎靡不振。我一直在纠结，如果老人身体吃不消，让他们自己回上海也不妥，是不是我们也要打道回府。

海拔越来越高，老人的高反丝毫没有减轻，他们平躺着吸氧，车里的氧气罐像救命稻草一样。为了早点赶到飞来寺，扎西车子开得飞快。约凌晨6点，我们抵达飞来寺，眼前13座雪山一字排开，初阳在瞬间把13座山峰染成金色，6740米的主峰卡瓦格博通体金黄，雪山上空还有一轮圆月没有退下，天地有大美，没有人不为日照金山和日月同辉的壮美而震撼。

扎西一直在说：“你们太幸运了，有人在这里等1个月也看不到日照金山。”

日照金山大约持续了20分钟，我们就这么静静地站着，贪婪地看，生怕下一秒金色的山峰就消失了。只有沪生疯狂地从各个角度拍照、拍视频，给八维地图作素材。

老人们决定再试试：“先去白转经塔，如果不行，就回香格里拉。”进雨崩村之前，按照传统，得先去白转经塔。据说，庙内有一尊从汉地飞来的水晶白塔。人们绕水晶塔转经，每转一圈就增寿一岁，转百圈，长命百岁。更神奇的说法是，水晶塔下有进入卡瓦格博宫殿的钥匙。老人就是因为这个传说才要去白转经塔，长寿永远有吸引力。

青山、华华和白秋白搀扶着老人，一点一点朝白转经塔挪步。

白转经塔在悬崖上的一块巴掌大的岩石上，传说中的水晶塔肉眼可见是由石膏水浇的“笋塔”，笋塔两侧各有一个佛殿和转经筒房，绕一圈不过几分钟。

“这石膏塔就是水晶塔吗？”我和沪生掩饰不住失望。黄蓉阻止了我们继续发表不合时宜的言论：“心意到就会灵验。以前的塔被毁了，这是后来重修的。”“好吧，我只有一个简单的愿望——能顺利完成这次行程。”如果能这样，已经是奇迹了，不是吗？看着颤颤巍巍的老人们，我已经做好了回上海的准备。

从白转经塔下来，四位老人突然来了精神，尤其是黄爸，走得比我还快。我有点不敢相信，一路和他们确认：“你们到底行吗？头晕吗？胸闷吗？不要到了雨崩村又说不行。”

“可以，现在好多了，头不晕，胸也不闷，倒是奇怪。”

“稍微有点想吐，可以忍住。”几位老人里高反最严重的黄妈也表态。

“现在雨崩村已经通车，那我们再进一步，不行就随时返回香格里拉。”黄蓉做了定夺。

我的外公外婆曾经来过雨崩村，根据他们的VLOG，雨崩村在2018年之前还没有通车，进雨崩村必须徒步，进村徒步20公里，其中上坡12公里，下坡6公里，需要翻越3700多米的垭口，单程要6~8小时。徒步进村，如果下午还没有翻越垭口，日夜温差大，可能会冻死人。所以，进村和出村都要赶在中午翻越垭口。“云南有很多大美之地，雨崩村位于梅里雪山脚下，因为恶劣的环境和隐蔽的地理位置，较好地保持了原始生态。雨崩村的美无法用语言来形容……”我的外婆曾经如此形容雨崩村，这也使我们对雨崩村之行抱以期待。

开车进村很快，不过个把小时，我们已经到达雪山下位于峡谷间的雨崩村。纯白的雪山缅茨姆峰就在眼前，奔腾的雪水从村间穿过，草地如同一颗颗巨大的祖母绿，马儿在上面悠闲地吃草。山溪潺潺，碧蓝色湖泊干净透底，赛过世间任何一块玻璃种翡翠。山间散落着一座座蓝顶的木头房子，宛如童话中的世界……

“好看的，好看的。”几位老人兴奋地拿出云拍摄。这是唯一的一次，他们对美食失去了兴趣，即使是当地的藏香猪和松茸鸡汤也没有吸引他们，他们骑着骡子去各处不停地拍摄。我有点累，坐在当地藏民家客栈二楼的大晒台上，和黄蓉泡了一壶老张夫妇临别前给的冰岛普洱茶，望着眼前的雪山、峡谷，想这样一直安静地坐着。

客栈的主人阿那主是当地村主任，热情好客，擅长聊天。他告诉我们梅里雪山是他们藏民心中的神山。

“我们进村的路上看到一大片被砍倒的树林，这里允许砍伐树木吗？”黄蓉小心翼翼地问。

“哦，那不是人砍的，我们不允许砍树。那是很早以前，上世纪1996年，中日联合登山队登梅里雪山，登山失败，神山发了火，发生大雪崩，100多年的树都被折断了。自那以后，政府明令禁止攀登梅里雪山。”阿那主对这段历史说得很简单。

其实，来之前，我和黄蓉都看过1996年参与登山遗体搜救的小林尚礼写的《梅里雪山：寻找十七位友人》，对这段历史略知一二，没想到路上看到的那些被折断的树林居然是雪崩造成的。

“现在我们这里已经很多年没有发生过大雪崩了。”阿那主憨厚地笑着补充道。

“雪山被人攀登后‘发火’，不是阿尼卡瓦格博独有。日本登山队第一次冲击海拔8000米的玛纳斯鲁，登山队开始攀登后，山下的萨玛贡村就不断有人生病和发生事故，后来登山队不得不放弃登山计划。可能天下的神山都不喜欢被攀登吧。”沪生学着当地人称梅里雪山为阿尼卡瓦格博，阿尼是爷爷的意思。