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隋唐 兼容并包（第3页）

唐人流行吃馄饨，而且馄饨还做出了品牌。

段成式在《酉阳杂俎》中记：“今衣冠家名食，有萧家馄饨，漉去肥汤，可以瀹茗。”

这里体现了两个细节：其一，当时的馄饨汤也说肥汤，应该是油润润的；其二，段先生夸奖汤好，滤去肥油后还能拿来泡茶——是，唐朝开始流行喝茶了。

段成式有一句话极能体现唐朝饮食的兼容并包：“无物不堪吃，唯在火候！”只要火候对，什么都能吃！

魏晋时，喝酒自带名士风范。到唐朝，李白那些饮酒名诗更将饮酒的逸兴遄飞之美推到极限，杜甫则补上了《饮中八仙歌》：“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”饮酒除了避世，也多出了豪迈之态。

而自饮料中寻找超世之乐，不只靠酒了，茶也有了类似意味。

唐时张载有诗句“芳茶冠六清”。“六清”就是上古那些饮料。《广雅》则说喝茶“其饮醒酒，令人不眠”。所以先前三国时，孙皓还许臣子以茶代酒。

唐朝人喝茶，还不同些。

众所周知，茶圣陆羽著有《茶经》，其中将如何制茶说得明白：二月、三月、四月间，采到鲜茶，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之——行了，就成茶饼了。

待要喝时，将茶饼在文火上烤香，碾茶成末，滤去碎片，煮水，调盐，投茶，三沸时加水止沸。煮罢，分茶，趁着“珍鲜馥烈”时喝。茶叶碾粉，煮热加调料，一起下肚。

与现在人们日常喝的泡茶不同，但唐朝人喜欢。唐德宗煮茶时喜欢加酥、椒，“旋沫翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”。好吃就是了。

当然，后世闲适的饮茶之风在唐朝也有了萌芽。白居易作《食后》曰：“食罢一觉睡，起来两瓯茶。举头看日影，已复西南斜。乐人惜日促，忧人厌年赊。无忧无乐者，长短任生涯。”

这份闲适与陶渊明的《饮酒诗》有共通之处。大概到唐朝，之前沉醉酒乡的才子们也开始从茶饮中找闲适了——当然，还没明朝那般争奇斗艳。

卢仝有诗《走笔谢孟谏议寄新茶》，其中写道：“碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面。”

这是说唐朝茶末煮出了绿色，茶碗面上凝了汤花。

此后的一段极有名：“一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处？玉川子，乘此清风欲归去。”喝茶，都喝出飘飘然神仙之概了。唐朝饮食文化大概有两个妙处。

之前南北朝时，乱世割据，大家得习惯自制自食；隋唐之后，南北合一，天下大同，又多与西域往来，饮食文化也国际化了，多了兼容并包的异域新奇之美。

无论是唐玄宗的胡饼、羊腿，还是杨贵妃的长安荔枝，甚或白居易的稻饭、酪浆，都带出一种昌盛、融合的喜悦。

这方面的典范是唐代韦巨源的“烧尾宴”菜单。话说，唐朝一度流行过“烧尾宴”，新官上任或官员升迁时拿来祝贺。至今最有名的，便是韦巨源的烧尾宴留下的部分菜单，据说菜品多达五十八种。

其中，面点有巨胜奴（蜜馓子）、婆罗门轻高面（蒸面）、甜雪（蜜饯面）、曼陀样夹饼（炉烤饼）等，菜肴则有光明虾炙、羊皮花丝、雪婴儿、小天酥等。大概虾、蟹、蛙、鳖、鸡、鸭、鱼、鹅、猪、牛、羊、兔、熊、鹿、狸都有了。

菜名中的“曼陀样”“婆罗门”字样显出域外风情，“雪婴儿”是用青蛙蘸豆粉煎成的，真会起名字。至于其他羊油牛肠之类的花样，也显出西域饮食的影响。

另一种妙处在于文化交融后，诗歌逸气，带出了一套自然清爽的审美：杜甫喜爱槐叶冷淘，卢仝喝茶要通仙，都在暗示天才文人们在饮食中发现了绿意盎然、富有自然趣味的另一番天地。而且，还没有像后来高濂那样，养生已到挑剔的地步。

当然，物质极大地丰富后，吃得太好了，难免要搞得奢华一点儿——还不是韦巨源烧尾宴那番奢华。

武则天的男宠张易之，连同他兄弟张昌宗，都有些奇怪的爱好。他们大概知道自己出身不够正，早晚必要完蛋，所以都过得“今朝有酒今朝醉”。当然，关于他们的传说也确实多。

《朝野佥载》说，张易之发明过一种奇怪的吃法：在铁笼内放置鹅、鸭，铁笼周围烧上火炭；铁笼内放一个铜盆，盛着五香调料汁，鹅、鸭受不了炭火煎熬，渴了就喝滚烫的五味汁；如此时间一长，鹅、鸭烤熟，羽毛脱尽，还吃透了调味汁，很是鲜美。

这个听来似乎有理，但不经开膛剖肚、去毛处理的鹅、鸭，这么折腾真好吃吗？

无独有偶，传说张易之的兄弟张昌宗也发明过奇怪的玩法：捆一头活驴，架起一口锅，锅里煮汤；现切驴身，用汤浇熟一块肉，切下来吃。

这两个故事对照起来看，很让人怀疑究竟是哥儿俩比较变态，还是后世编派来假托在他们身上的。