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第五章 恒河的日夜（第1页）

第五章恒河的日夜

在这个无梦的早晨醒来，要定一下神才知觉自己身处旷野，耳边是风声鸟语，眼前是满塘莲花，再一次觉得身在天堂。

一转头，看到光环中的大辛，我几乎有种晕旋的感觉。他不知是什么时候醒来的，已经在诵经了，面对莲塘盘膝而坐，闭目凝神，宛如神像——是我的守护神吧？

我静静地坐起身，抱着膝看他念经，心里前所未有的宁静欢喜。自从父亲过世后，这十几年来，我好像从没有睡得这样香甜过，晨光清凉，凝脂般朝阳在天边冉冉升起，一切美得像个梦。

这情形如此亲切，让我有种错觉，好像不是第一次这样看他念经。好像这情景早已镌刻在我的记忆里，封存了几千几百年，此时又重新展现在我的面前。在一泻如水的晨光下，他的侧面线条山棱起伏，波澜壮阔，从额头、眉骨、鼻子、到嘴唇的线条都十分优美，长而曲的睫毛又黑又密，如果他也有一头这样浓密鬈曲的长发，该多么帅气。

大辛在这时睁开眼睛，迎着我的注视展开了一个微笑，轻轻说：“早晨。”

那真是我今生见过的最美丽的笑容。如果出家人也可以用美貌来形容的话，那他真是一个绝色的沙门。

我有些羞涩于自己刚才对他的打量，于是别转面孔，起身去湖边洗脸。

吃了点干粮，我们便上路了。两个人都很沉默，这于他可能是一种习惯，而对我来说，则感觉可以同一个近乎陌生的和尚说的话都说完了，再深细的语言，则出师无名，怕会触怒了他。

他待我是如此温和宽容，然而不知为什么，我却有种莫名的敬畏，如对神明。

没有走出多久，我就搭到了一辆去瓦拉纳西的顺风车，遂与大辛告别。到了这时候，却突然失落起来，似乎巴不得永远拦不到车，可以就这样一直陪着他走下去，走到天荒地老。如果餐风露宿就可以活的话，也许让我一辈子留在旷野的莲花塘边看他念经，也是愿意的。

我反转身子，从后车窗里贪婪地看着他英俊的脸，温和的神情，灰色袈裟在风中扑打扑打地像一只鸽的翅膀，坚毅跋涉的身影越来越远，并迅速消失在道路转弯处。此时天空地旷，本来路是黄的，田野是绿的，远山是蓝的，忽然不见了和尚，天地间寂灭如灰。

我想我到死也不会忘记那一幕，只觉好像失落了生命中最重要的东西一样，闷闷不乐。那以后我每当想起大辛，第一个镜头就是他打着伞走在莲花池畔的身影，第二个便是我从汽车后窗里看到他越来越小直至消失不见，这出现与消失就好像灯的开关，一亮一暗，反反复复地出现在我后来的记忆中。

到了瓦拉纳西，我并没有去小辛替我预订的三星级酒店，而是叫了一辆三轮车直奔恒河左岸的背包客集居地，挑了一间每晚一百卢比的三流旅馆。屋内除了一床一几外别无所有，但幸好还算整洁。

经过荒滩夜宿，我的适应能力已经大大增长，只要可以洗浴便都能将就，况且行李箱丢失，许多日常用品都要重新添置，不得不节省开支。但为了礼貌起见，我还是给小辛的朋友杜比先生打了个电话，代致问候。

他相当热情，立刻便要来旅店与我会合。盛情难却，我只得说了地址，约好四点钟见。

安顿好一切后，我下楼吃了一顿简单的午餐，又在路边小店买了两套印度女孩常穿的衫裙长裤，挑了件宽松的土耳其袍子权充睡衣。因为一例甩甩****的，便也无所谓合不合身。

三点钟刚过，门便被敲响了，进来的是一个黑黑瘦瘦的青年，我主动伸出手来，用英语问候：“是杜比先生吗？”

“我听说你叫辛哈小辛，那你也会叫我小杜。”他用蹩脚的中文磕磕绊绊地说，紧紧握着我的手不放。他看起来比小辛年纪略长，样子也还端正，但一双眼睛过于灵活，说不出哪里令人不安。

我用力抽出手来，也无意于纠正他的语法，只是笑笑说：“杜比先生，我们说英语好了。”

他倒也从善如流，立刻改了英文，但语气颇不甘心：“我很想练习我的中文。我比小辛早两年毕业，但没什么机会练习，现在生疏得多了。”

我这才知道他是小辛的学长，也是尼克鲁大学毕业的，这倒是失敬了。但想想我国的很多英语系毕业的大学生也同样说不好英文，便也释然。

“住在瓦拉纳西、结交圣人、用恒河水洗浴、敬奉湿婆神”，是印度教徒的人生四大乐趣。而这四件事中，有三件都是需要在瓦拉纳西才方便进行的。可想而知，这个城市有多么繁华、拥挤。

更何况，这里不仅是印度教的圣地，同时还是佛教的起源地，因此每日每时，都有成千上万的教徒或游客从世界各地拥往这里来。正如同经文里的那个词：恒河沙数。

杜比是骑摩托车来的。但这里离恒河很近，从窗户望出去，甚至可以看到一带河流的影子，因此我提议我们散步过去。

从旅馆往河边，沿街满是商铺货档，乍望过去琳琅满目，色彩如流，那些纱丽、首饰、鎏金神像、锦绣地毯，极尽富丽光华之能事。然而低下头，却可以看到满地牛粪、垃圾、腐烂的食品、和废弃的各式塑料袋。人与三轮车在争路，牛与野狗也跟着凑热闹。

我们从人群中艰难地挤过去，杜比试图拉我的手，见我一再甩脱，只好退而求其次抓住我的胳膊，几乎是拖曳而行。

离我们不远处，一辆轿车与人力三轮交错，互相挡了路。轿车的司机下来，揪住三轮车夫便是一顿拳打脚踢。我原以为一场肉搏在所难免，却不料那三轮车夫竟然抱着头蹲在地上，连一句反抗或者分辩也不敢。更加不可思议的是，警察就站在离他们不足百步处，非但不闻不问，还抱着胳膊看得津津有味。

我为之瞠目，忍不住叹道：“欺人太甚！”

杜比居然听懂了，用中文回复：“这就是阶级啊。”

“可是，你们的治安呢？你们的文明呢？”我不满地质问，“一句阶级，就可以放纵犯罪吗？”

“又不是杀人放火，怎么能算是犯罪？”杜比冷淡地说，抓着我的胳膊继续向前走。

此时恰好有一队三轮车夫拉着客人一路按着车铃驶过，一望可知是某个旅游团队。那几个警察立刻精神起来，一字排开，挥着棍棒大声地吆喝着，劈头盖脸地抽打在每个车夫身上。人均有份，无一落空。而那些无辜的车夫，只是低着头用力蹬三轮，无怨无悔地用肩背承受着凭空而降的棍棒，甚至连头都不会抬一下。似乎无缘无故地挨这一下子是天经地义的事，而经过警察面前不挨打才是不正常的事一样。

我已经失去评论的兴致，只沉默地随着杜比穿过人群，但是接下来的事情更加令人瞠目，而无法继续沉默——就在往前不远的一个叉路口，又一队旅游团坐着三轮车队经过，却被警察拦截，说他们挡了道路，阻塞交通，要检查导游证件。那个导游是个很年轻的小伙子，看样子是趁寒假出来打工的大学生，当然没有导游证——事实上印度大多数的导游都没有导游证，警察不过是在寻衅勒索罢了。没问上两句，警察不由分说便扬手给了导游一个嘴巴。导游不是车夫，当即捂着脸分辩了两句，换来的却是更多的掌掴。